BORDEAUX PRIMEURS 2003 : Les crus classés de Sauternes et Barsac

BORDEAUX PRIMEURS 2003 : LES CRUS CLASSÉS DE SAUTERNES ET BARSACHuitième rapport Sauternes et Barsac : des vendanges très rapides, des raisins très botrytisés(extrait de ma chronique sur les vendanges 2003 publiée le 1er octobre 2003) Le mercredi 10 septembre je visitais les vignes de Sauternes et Barsac. Il venait de pleuvoir 30 à 40 mm d'eau le week-end précédent, soit bien plus que sur tous les autres vignobles du Bordelais. Dans l'ensemble, les raisins présentaient un bon état sanitaire et du goût. Leur peau présentait juste quelques petites taches signalant l'activité du Botrytis. Les peaux épaisses du sémillon craquaient sous la dent. Après la canicule de l'été je m'attendais à rencontrer des raisins plus abîmés et moins savoureux. J'en ai trouvé sur les zones graveleuses sans sous-sol argileux et en bas des pentes ou encore sur certaines jeunes vignes. Leur peau était plus fragile. Je me suis dit que si le temps ne devenait pas très vite sec et ventilé, ces raisins-là ne tiendraient pas. Déjà sur quelques pièces d'un cru célèbre, des raisins lâchaient et sentaient le vinaigre. Vis-à-vis d'autres millésimes, l'état du raisin m'a paru bien homogène. Barsac présentait moins de Botrytis qu'à Sauternes. Dans certains coins, j'y ai vu des raisins secs comme des raisins de Corinthe. Le rendement avant botrytisation C'est à Sauternes et Barsac que j'ai constaté la plus grosse quantité de raisins par pied. J'ai de suite pensé au millésime 1990. J'ai aussi pensé que les viticulteurs ne sélectionnent bien les lots que lorsqu'ils ont assez de volume pour ne pas perdre du chiffre d'affaire. Suite à la perte de volume consécutive à la concentration en sucre, le rendement est aujourd'hui autour de 15 hectolitres à l'hectare. Il semble plus faible qu'en 1990. Des vendanges très rapides A ce jour, trois crus ont fini les vendanges : Guiraud, Yquem et La Tour Blanche. Les autres vont terminer cette fin de semaine. A partir du week-end du 13 et 14 septembre, tout comme à Saint-Emilion, la température nocturne baisse et la température diurne monte. Il fait 16° le 15 au matin, plus de 30° au soleil et 25° à l'ombre en fin de journée. Ce sera ainsi toute la semaine pour monter plus haut encore le week-end du 20 et 21 septembre. Ces températures associées à des vents d'est et du sud rendent explosif le développement du Botrytis et de la concentration. Le lundi 15, Xavier Planty du Château Guiraud ramasse déjà à 20° potentiel. Dès le mardi 16 dans l'après-midi, il commande à ses vendangeurs de ne plus trier. "Coupez tout", dit-il. La concentration monte. Il cherche à la réduire en mélangeant des raisins confits et d'autres encore dorés. Tout le monde craint ces concentrations extrêmes qui gênent les fermentations et peuvent provoquer d'importantes montées d'acidité volatile. Le mercredi 17, beaucoup cherchent à louer des pressoirs supplémentaires pour accélérer le ramassage. Xavier Planty raconte avoir approché le record de 200 hectolitres de grand vin vendangés dans la journée. C'est énorme à Sauternes où l'on trie parfois quatre à six fois pour ramasser des raisins suffisamment concentrés. Le scénario est donc semblable à 1990 : une botrytisation et une concentration fulgurantes. Quel goût auront ces vins ? La référence absolue à Sauternes et Barsac reste le 1989. Les vins sont plus subtils et plus sophistiqués que les 1990 (voir les merveilleux Guiraud et Yquem). Ma dégustation d'une quarantaine de lots montre d'abord que les vins sont très, très purs, sans aucun faux goût ni déviation. Cette pureté rappelle le 1989. En bouche, ils sont fondants et aériens et s'achèvent par de belles finales. Leur concentration évoque les 1990. Le maître de chai de La Tour Blanche dit qu'il n'a jamais vu cela en vingt-huit ans de métier. Quant à Pierre Dubourdieu à Barsac, il cherche des comparaisons avec les années 1950. Pour l'instant, certains pH avoisinent les 3,9 et les acidités sont basses. Si les propriétaires sont très heureux de ces vendanges, ils savent maintenant qu'une autre partie va se jouer dans les chais : surveiller les fermentations et les aider pour qu'au final un bon degré d'alcool équilibre une belle quantité de sucre résiduel. Pour ma part, je suis resté admiratif devant le toucher de bouche de ces vins caressants et la merveilleuse légèreté de leur sucrosité : bien que très riche, elle n'est absolument pas envahissante. Ca, c'est du Botrytis ! (Fin de l'extrait) LE STYLE APRÈS DÉGUSTATION 2003 est un très grand millésime botrytisé qui se caractérise par : - Une grande netteté. - Des nez intenses, d'une belle pureté aromatique et d'une gamme d'expressions rares qui pourraient même intriguer certains dégustateurs habitués à des vins plus moyens. - Des structures de bouche riches mais sans lourdeur, d'une douceur de texture royale. Un mélange de raisins botrytisés et passerillés donne à ce millésime beaucoup de finesse en bouche. Les expressions mêlent les avantages du fruit frais et du fruit confit, chacune équilibrant l'autre. Cette absence de lourdeur vient aussi de la présence de notes finement amères qui équilibrent la sucrosité en finale et la rendent évanescente. Ma seule critique concerne un léger manque d'éclat aromatique en milieu de bouche. Vous avez déjà noté que je fais aussi cette observation sur les vins rouges issus du cépage merlot. Avant que le botrytis ne s'installe, je n'avais pas trouvé un grand éclat aromatique au sémillon. Les graines me semblaient un peu trop grosses. Je sais aussi que certains viticulteurs s'interrogent sur la qualité même des clônes de sémillon utilisés. Cette impression gustative peut aussi trouver son origine dans la dégustation elle-même. Ces Sauternes 2003 possèdent les entrées de bouche les plus larges et amples jamais observées depuis 15 ans. Une telle présence dans les premiers instants peut plus ou moins occulter le milieu de bouche selon sa propre intensité. L'expérience prouve que la période d'élevage est essentielle à ces grands vins. Elle procure toujours une plus grande unité et un fondu des sensations. Quoi qu'il en soit, j'ai attribué mes meilleures notes aux crus qui possèdent déjà le plus d'atouts : ils ne les perdront pas ! Je situe ce millésime au même niveau que 1989 et 1990. Il emprunte à 1989 son raffinement et à 1990 sa puissance. Voilà sa grande rareté ! CLOS HAUT PEYRAGUEY 17,5 - 17,75Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur Voilà la grande surprise de ce millésime. Jusqu'à ce dernier, ce cru ne m'inspirait pas véritablement. Il lui manquait un « je ne sais quoi » qui ne le rendait pas plus attirant que les autres. Martine LANGLAIS PAULY a succédé à son père dans la gestion de ce cru. Elle raconte avoir de suite changé de maître de chai, tant elle trouvait de la résistance à ses idées. Pour un premier millésime, c'est un coup de maître. Le nez est intense, il sent le Botrytis, des notes confites mais aussi fraîches. Dans une dégustation, je lui ai trouvé des notes marines, de type coquille d'huître, dans une autre des touches de mandarine. Tout le monde se régalera dès l'entrée en bouche. Sa douceur tactile est exceptionnelle. Le vin fond sur un goût complexe, tout en ayant un milieu de bouche très bien construit. La pureté est superbe, mais c'est surtout en finale que ce vin bat des records. Il est non seulement long, mais il s'ajuste de telle façon au palais qu'on ne peut pas le cracher. Superbe. GUIRAUD 17,5 - 17,75Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur Grand nez complexe, intense, confit, frais, fin, épicé. Il sent beaucoup le beurre chaud. Dès l'entrée en bouche, la chair est minutieuse, le toucher très raffiné. Après un milieu sphérique, le vin se met à fondre et se mélange à la salive, d'une manière inénarrable. Plein et soyeux, il s'achève très long, sans jamais perdre sa douceur. Degré d'alcool : 13,9° - Sucres résiduels : 135 g - Acidité totale : 4 - pH : 4,10 CLIMENS2003 Ma meilleure note jamais donnée à ce cru en primeur 17 ? 17,52002 17 2001 16,25 2000 15,25 1999 15,5 1998 15,5 Je suis allé au château Climens, j'y ai regoûté les vins de 98 à 2002 puis plusieurs lots de 2003 et enfin l'assemblage envisagé pour ce dernier millésime. La première bonne nouvelle est que, comme je l'avais dit l'année dernière à propos des Sauternes, le millésime 2002 est souvent meilleur que le 2001. C'est le cas ici. Ce 2002 de Climens a une sucrosité bien plus aérienne que celle du 2001, qui est beaucoup plus compacte en bouche. J'ai goûté six lots de 2003 plus l'assemblage qu'envisage le château. Le nez de ce vin est très riche et complexe, il a une note fumée et presque salée. En bouche, le vin est ample, riche mais garde son caractère tactile fin. Très fruité, soyeux, très savoureux, il s'avale tout seul. Longue finale évoquant la crème brûlée, la poire, les épices douces, le sel, la muscade, le bois. C'est séveux, long et très bon, mais, je le répète, il ne s'agit que de l'assemblage probable. Il sera plus raisonnable de se prononcer définitivement en fin d'élevage. Les spécialistes regarderont cette note salée comme un déficit d'acidité. Le cru confirme avoir acidifié certains lots et d'autres pas. Comme dans beaucoup de vins cette année, un degré d'alcool supérieur à l'année dernière a été recherché pour protéger le vin contre tout développement microbien. LA TOUR BLANCHE 17 - 17,5Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur Il y a dans ce nez une note légèrement iodée et sans doute un peu d'acidité volatile. La bouche est ronde, fruitée, aromatique. Le vin s'étire peu à peu sur des saveurs complexes. Avant la finale, un goût puissant évoquant les épices, les tisanes, les fleurs, le beurre, la réglisse prend le palais dans une grande longueur, un peu plus boisée que les vins précédents. RAYNE VIGNEAU 17 - 17,5Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur Comment ne pas succomber à cette magnifique entrée en bouche, minutieuse, qui fait penser plus à un Barsac pour le raffinement de son toucher qu'à un Sauternes ? De nombreuses fois, j'ai souligné le raffinement tactile de ce vin. Ici, il semble être à son zénith. Au cours d'une seconde dégustation, il m'a même rappelé quelque chose du Montrachet. Puissant, extrêmement savoureux, il s'achève presque minéral, avec une très légère amertume sapide. Ce vin fait 14,5° d'alcool et 135 g de sucres résiduels qui ne se sentent jamais. Acidité totale : 4,2. Composition : 80% sémillon, 20% sauvignon. 80% de la récolte a été ramassé en une seule trie. COUTET 17Ma meilleure note jamais donnée à ce cru en primeur J'ai goûté deux fois ce vin et je l'ai noté une fois à 17 et l'autre à 16, ce qui n'est évidemment pas pareil. D'habitude je prends toujours la note la plus faible. Cette fois-ci, je pense qu'il y a plus de justice dans la note la plus haute. En effet, dans une dégustation à l'aveugle, Coutet était servi derrière Clos Haut Peyraguey. Et je pense que toute sa délicatesse a été occultée. Ce vin est extrêmement, fruité, frais. Il sent le botrytis mais aussi une touche d'alcool de poire. Doué d'une très grande élégance tactile en bouche, riche mais pas massif, il se développe sur des saveurs complexes d'abricot, de tilleul, de fruits très mûrs. Moins vif que d'habitude, il est néanmoins très difficile de résister à son superbe goût de poire rôtie. Vin succulent ! NAIRAC 16,75 - 17 Nez intense, épicé, frais, rappelant beaucoup le botrytis. Touche d'acidité volatile. L'entrée en bouche est superbe et rappelle le toucher de la peau d'abricot. Très frais, fruité, le vin affiche un corps dense et fondant. Très longue finale, toujours pulpeuse, sur des saveurs de fruits confits, finement équilibrées par un zeste d'amertume. Comme souvent à Nairac, l'élevage pourrait le révéler. RIEUSSEC 16,75 - 17Ma meilleure note jamais donnée à ce cru en primeur Très beau nez, fin, fruité, frais et épicé. Après une entrée suave et ample, le vin devient pulpeux, riche, mais reste très aérien. Il présente des sensations vives dans la seconde partie du palais qui lui donnent une présentation que je qualifierai de classique, tant elle est habituellement la norme. Grande finale légèrement boisée, rappelant l'ananas, la vanille, la réglisse et des goûts de tisane. DOISY DAENE 16,5 Nez intense, frais, fin, fruité, évoquant le citron vert et le pamplemousse. Le vin est à la fois large en bouche et vif. Il fond en finale et s'achève savoureux sur des saveurs de citron, de tilleul, de poire. Longue persistance relevée par un zeste d'amertume. DOISY VEDRINES 16,5 Nez intense, fruité, sentant la poire et la mousse de chêne. En bouche, ce vin se montre à la fois soyeux, fondant et nerveux. De ce fait, il est très, très savoureux. Il s'achève sur une longue finale très pure de pamplemousse, d'épices et de raisins secs. LAMOTHE GUIGNARD 16,5 Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur Ce millésime est un grand succès du cru. Très fruité au nez, accompagné par des touches de mousse de chêne et de fruits exotiques. Ce vin possède un toucher de bouche haut de gamme, plein d'une fine douceur. Assez puissant, il se montre long, riche, savoureux. RABAUD PROMIS 16,5 Le nez est intense et confit et pas encore bien défini. La bouche est liquoreuse à l'attaque, dense et pulpeuse au milieu. Très fruité, épicé, fondant, frais, ce vin s'achève très long, avec une légère touche fongique que l'élevage devrait améliorer. LAFAURIE PEYRAGUEY 16,25 Le nez est un peu iodé, épicé, avec des notes de tisane. Bouche crémeuse, tendre, voire un peu molle, qui est heureusement équilibrée par une bonne acidité finale. Comme toujours, ce cru n'a pas le toucher de bouche magnifique des plus grands. L'élevage en dira plus. SIGALAS RABAUD 16,25 Goûté deux fois, avec un nez très fruité, mais marqué par l'acidité volatile. La bouche est très confite, fondante, large et rôtie en finale. En le goûtant, j'ai pensé que le 2002 était sans doute moins riche, mais peut-être un peu plus élégant. DE MALLE 16 Le nez est confit, opulent, sans être fin. L'entrée en bouche est large, pulpeuse. Ce vin fond après le milieu sur un goût de poire, de beurre chaud. Il se montre très savoureux, sans aucune lourdeur. Il s'achève long et épicé. D'ARCHE 15,75 Nez épicé et confit. Liquoreux à l'attaque, ce vin plaisant évolue sans lourdeur, sur des goûts de fruits frais et de poire. Persiste longtemps en finale. C'est très bon et un peu moins riche, me semble-t-il, que la cuvée ARCHE LAFAURIE vendue chez Jean-Luc Thunevin. DE FARGUES (non classé) 15,75 Intense, frais et confit au nez, il offre aussi une bouche caressante, pure, fruitée et assez longue, mais pour l'instant le milieu de bouche me manque. A voir en fin d'élevage. DE MYRAT 15,75Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur Vin tout en pulpe, rond, fruité et dynamique, qui offre du gras en finale, avec un goût beurré. ROMER DU HAYOT 15,75 Beau nez fruité. Bouche large en attaque, mais pas encore précise dans ses saveurs en milieu de bouche. Persistance normale sur un zeste d'amertume. SUDUIRAUT 15,75 Vin très fruité au nez, mais aussi boisé, sentant beaucoup la tisane. En bouche, il est volumineux et aromatique, mais manque de sophistication. Légère persistance sur un zeste d'amertume. FILHOT 15,5 Par deux fois, j'ai bien goûté le 2001 et j'ai pensé que ce vin revenait à un meilleur niveau, notamment en cessant de présenter un nez peu agréable. En 2002, j'ai continué à le trouver pur mais manquant de corps. En 2003, mes deux dégustations lui accordent cette note. Le nez est fruité, frais, assez animal. La bouche est liquoreuse, grasse à l'attaque, savoureuse, sans défaillance. Ce vin présente un peu plus de finesse que d'habitude. Bonne longueur. L'élevage devra confirmer. BASTOR LAMONTAGNE (non classé) 15,25 Vin fruité au nez, tendre et suave en bouche, s'achevant sur des notes fines et séveuses de mandarine. BROUSTET 15,25 Nez de citron confit. Bouche fondante et délicieuse mais un peu absente au milieu. Finale séveuse, tirant sur des zestes d'amertume. ROMER 15,25 Ce cru de 2 hectares voit son existence réhabilitée depuis 2000. Il présente là son premier millésime. Le nez est fruité, grillé, intense, la bouche douce, délicieuse, pas très remplie au milieu. Longueur normale. LAMOTHE 14,5 - 15,5 ? La première fois que jel'ai goûté j'ai pensé que le cru était en nette progression tant ce vin présentait de la pureté au nez et aucune lourdeur en bouche. Dans une seconde dégustation, j'ai aimé son nez très rôti mais sa saveur très amère m'a empêché de prendre position. Je préfère le revoir après l'élevage. CAILLOU 14,75 Le nez est pur, la bouche manque de présence au milieu. La finale est agréable, fruitée, pure, la longueur moyenne. SUAU 14,75 J'ai aimé le nez pour sa pureté. La bouche est liquoreuse mais sans réelle densité. Le goût est celui de l'ananas. Cependant un goût sucré me gêne en finale. DERNIERE MINUTE Pour être complet, j'ai oublié de vous signaler que le Château Montrose 2003 avait obtenu ma meilleure note jamais donnée à ce cru en primeur. Fin du huitième rapport. Prochain rapport le mercredi 31 mars. © Copyright Ce site est édité par Jean-Marc Quarin Sarl, 10 allée de Ginouilhac, BP 40, Le Taillan-Médoc. France. Tél. 00 33 (0)5 56 35 83 93. Fax 00 33 (0)5 56 35 86 50. - E-mail : jmquarin@wanadoo.fr La reproduction totale ou partielle des textes et illustrations publiés sur ce site est interdite. Les droits de l'édition étant la propriété de l'éditeur, il est obligatoire de posséder une autorisation écrite de celui-ci.

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